Комплект предназначен для замены гидрокомпенсаторы фирмы "Ина"(толстые бочонки) - регулировочными болтами для автомобилей:
1. Лада 4х4 и Нива Шевроле, выпущенных с 11-08-2008 года,
2. Нива Легенд
3. Лада Нива
4. Нива Тревел
Остальные детали остаются без изменений.
Состав комплекта:
Замечание: При замене гидравлических толкателей клапана на механические толкатели, обязательно рекомендуем (!!) заменить гидравлический натяжитель цепи на механический натяжитель
Результат:
1. Снижение расхода топлива на холостых оборотах было 1.2-1.1, стало 0.8-0.9, стал тянуть двигатель с 1500 оборотов,
2. Разгон ровный, нет вибрации рычага кпп, звук двигателя как на классике, но при хорошей шумоизоляции не слышно и намного приятней, чем бряканье гидрокомпенсаторов.
3. Упрощение конструкции подразумевает ремонт на коленке, что особенно в "покатушках" очень удобно!
Коротко о Натяжителе Цепи от Владимира Семёнова:
"Пожалуй, это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле. Я уже объяснял причины этого явления. Двигатель 60х годов прошлого века, с масляным насосом, который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще,чтобы было совсем не скучно - 8 гидрокомпенсаторов. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. Пожалуй просто перечислю то, с чем я встречался:
- холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец-то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
- нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики, просто элементарно не хватает давления масла.
- внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания."
Делаем вакцину - ставим автоматический натяжитель цепи "Пилот".
Из опыта установки "Пилота" (возможно, это будет кому-то полезным?!):
Вставил пилот-а он на 2/3 зашел, и все.
Я тут же сообразил в чем дело, скорость врубил, и авто чуток назад откатил, на несколько см буквально. Он тотчас свободно встал на свое место, затянул гайки на шпильках и выдернул чеку. Щелчок-и все встало на свое место.Завел-сразу же тишина.
Информация с drive2 от Андрея Князева из Тольятти (его опыт замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты)
Процесс работ начат.
1. Снимаем защиту двигателя и все пыльники. Нужен свободный доступ к коленчатому валу.
2. Вынимаем запасное колесо и стараемся аккуратно освободить все пространство на крышкой ГБЦ от всех шлангов, тросиков и проводки.
3. Откручиваем и складываем в одно место все элементы крепления крышки ГБЦ.
4. Снимаем крышку ГБЦ.
5. Выставляем верхнюю мертвую точку коленчатого вала. У 21213 двигателя это самая длинная отметка на передней крышке справа от шкива коленчатого вала, а на 21214 это маленькое отверстие (сделано сверлом) на шкиве коленчатого вала прямо под зубом. Также надо отметить важный момент, который я как человек ни разу до этого в двигатель не лазивший за один оборот распределительного вала происходит два оборота коленчатого вала.
6. Когда все метки выставлены. Привязываем шестерню к цепи, на всякий случай, чтобы ничего не сбить в системе. Раскерниваем стопор болта крепления шестерни распределительного вала и снимаем шестерню вместе с цепью, но предварительно НЕОБХОДИМО запомнить положение шпонки распределительного вала в пазе шестерни, так как отверстия ДВА!.
7. Откручиваем пастель распределительного вала и снимаем его.
8. Аккуратненько снимаем рокера и складываем их в пастель РВ, каждый рокер к своему кулачку, чтобы ничего опять же не перепутать.
9. Откручиваем гидро-компенсаторы (у меня ни один гидро-компенсатор не был закручен, их все я выкрутил руками). Старые гидро-компенсаторы я сложил в старую канистру с чистым маслом (вычитал где-то в интернете, что их нужно хранить в масле) и положил до лучших времен. Может потом соберусь их перебрать!
10. Кладем пластины по одной на каждый цилиндр загнутой поверхностью вниз.
11. Вкручиваем регулировочные болты. Корпус болтов затягиваем ключем. Остальные элементы оставляем пока в свободном состоянии.
12. Раскладываем пружины крепления рокеров на простив каждого клапан.
13 Одеваем и закрепляем пружиной каждый рокер. Важно поставить, как я писал выше, каждый рокер на свое место.
14. Ставим на место постель с распределительным валом и на затягиваем гайки, но здесь следует производить затяжку строго регламентированным образом. Фото ниже.
15. Возвращаем звездочку цепи на свое место, главное поставить шпонку РВ в нужный паз звездочки.
16. Ставим на место звездочку с цепью на место. В моем случае имеется автоматический регулятор натяжения цепи "Пилот" и я нажав на храповик отверткой смог спокойно одеть звездочку на место. Хотя пишут и говорят бывает это сделать не просто.
17. Затягиваем болт крепления звездочки РВ и закерниваем специальную пластину.
18. Производим регулировку клапанов. Схема ниже.
19. Меняем прокладку крышки ГБЦ предварительно очистив все сопрягаемые поверхности.
19. Ставим крышку на место. Ставим на место все крепежные элементы и протягиваем их. Я старался сделать это аналогично логике затяжки пастели РВ.
20. Возвращаем на место всю проводку, тросики и шланги.
21. Тщательно все проверяем.
22. Заводим автомобиль — Работает зараза! :)
Ну и на последок — информация по отличиям РВ
Правда есть один момент — есть два мнения по данным работам:
1. Одни говорят — нужно менять РВ на 21213, который предназначат для механического регулирования.
2. Другие говорят — можно оставить РВ 21214.
В моем случае остался РВ 21214, покатаюсь посмотрю, что да как. Пока вроде ничего, также как и было, ну может немного по шумнее. Если уж, что возьму РВ 21213 в сборе с пастелью . Даже так получается дешевле замены гидро-компенсаторов! :)
