Безопасность всегда имела и имеем приоритет над комфортом в тяжелых условиях передвижения как для автомобиля, так и его спутников (водителя и пассажиров).
Один из способов создать дополнительную безопасность во время передвижений по крутому бездорожью, троффи рейдах, спортивных состязаниях и прочих "покатушек", где имеется повышенная опасность скручивания и повреждения балки заднего моста использовать - её нижнее усиление прочности. Оно (усиление) увеличивает сечение тела балки и служит защитой от ударов и механических повреждений.
Недорогая, но эффективная защита балки заднего моста. С одной стороны сохраняем целостной балку (экономим деньги на ремонте: замена деталей, работа, время, нервы), выигрываем гонку и получаем удовольствие от полученного результата.
Удачи!
Установка усилителей балки:
Сварку можно выполнять на мосту как в сборе и установленном на автомобиле, так и в снятом состоянии собранном или на голом чулке. Вид сварки не играет роли. Основное требование - не перегреть металл, чтобы не "повело" мост. Для этого прихватите в нескольких точках усилители балки, симметрично друг друг. После, этого дайте остыть швам. Далее также симметрично начинайте выполнять основную сварку со швами длиной по 5 см. Сделали на одной стороне шов, сделайте симметричный ему шов на другой стороне балки. Два - три шва и мост должен остыть минут 10-15 в зависимости от окружающей температуры. Схему (фото) сварки смотрите в галерее фото. Схема сварки: шов 5 см, пропуск 5 см и т.д.
Зачем и Почему Надо Делать Усиление Чулка заднего Моста ?!
Вопросы и Ответы (по материалам Нивавода Владимира Семёнова). Спасибо ему!
"Сначала хочу осветить причины, по которым это надо делать. Давайте отбросим людей, которые сейчас начнут говорить о том, что у них все в порядке, они всю жизнь ездят и мост не гнется, и порадуемся за них. Теперь вернемся на грешную землю, где иногда встречается бездорожье, и иногда по странному стечению обстоятельств гнутся Чулки Мостов.
Первая причина
Материал из которого сделан ЧМ – то что сейчас идет на заводе это "фольга", причем сделанная из вторчермета, то бишь из металлолома. Самым слабым местом является «перетекание» полуосей в яблоко редуктора. Теперь несколько весовых фактов, от которых никуда не деться. Вес Фиата, он же классика Жигули будем считать около 850 кг, Нива коротышка около 1200 кг. К тому же, как всем известно, тот же крокодил весит еще больше «коротышки», а «любимая» ШНива еще на 250 кг больше. А чулок к сожалению все тот же. То бишь полтонны массы сверху, причем это только сухой вес машины.
Вторая причина.
Крепление нижних продольных тяг. В идеале, если бы это был специально спроектированный вездеход, они должны были быть еще ближе к подшипникам полуосей, но так как мы имеем всего лишь адаптированную подвеску Фиата 124….ну что имеем, то имеем. При ударе задним колесом в бревно или камень сидевший в колее, чулок моста в месте крепления нижней продольной тяги отгибается назад. При езде задним ходом, аналогично, только с ударом в заднюю часть колеса и изгибанием чулка вперед.
Третья причина.
Нагрузка на мост в районе нижнего крепления пружин. Дело в том, что нагрузка на верхний багажник классики ограничена только площадью багажника. Но, благодаря экспедиционным багажникам Нивы можно взгромоздить наверное слона, если по частям разрезать, причем без ущерба для крыши, НО, с ущербом для чулка моста. Механика этого изгиба следующая: Пока Нива стоит на месте, у нас все более -менее и ничего не гнется. Но если мы со слоном на крыше подпрыгиваем на очередном ухабе или что еще хуже едем по гравийке или волнам грейдера мост очень по чуть-чуть начинает складываться вниз в районе крепления нижних опор пружин. Эта причина самая редкая из трех, но она имеет место быть.
Четвертая причина.
Она смехотворна, но она есть. Для примера если взять нашу глубинку или наших «великих» покатушечников. Когда уже буксировочные проушины оторваны и все остальное тоже, эти друзья дергают машину за мост. Результат погнутый чулок"
Толщина стенок усилителей: 2,5 мм.
Габаритные размеры комплекта (см): 38*8*8
